Una correcta altura de la cámara de combustión es primordial si queremos que nuestro motor responda perfectamente sin calentarse. Aprende algunas claves básicas para que esta tarea te resulte sencilla y además ofrezca el mayor rendimiento de tu motor de radio control.
Aunque parezca increíble, la mayoría de la gente que se dedica a la competición no sólo no sabe hacer la altura, que es como vulgarmente se denomina al ajuste de la cámara de combustión, sino que ni siquiera se la ha hecho alguien en los motores que utilizan. Las consecuencias de rodar con un motor del que no sabemos la medida de su cámara pueden ser varias. Es posible que no pase nada y es posible que se caliente o simplemente, no funcione correctamente.
Son muchos los automodelistas que han desechado motores con la idea de que no “iban” porque habían “salido malos”. En la mayoría de los casos, lo que realmente le ocurre a esos motores es que tienen una altura de cámara incorrecta para el porcentaje de nitrometano con el que están rodando y las condiciones atmosféricas del lugar.
Con la altura de la cámara de combustión lo que controlamos es el llamado punto de ignición. Si un motor no alcanza un régimen de giro óptimo o se calienta demasiado, o incluso no arranca o lo intenta hacer al revés, es porque el nitrometano no alcanza la presión óptima para ser inflamado en el momento oportuno o simplemente no la alcanza nunca. El momento oportuno es un poco antes de que el pistón haya alcanzado el llamado p.m.s.(punto muerto superior), que es el punto del giro del cigüeñal en el que el pistón cambia el recorrido ascendente por el descendente, lo que indica que durante una pequeñísima fracción de segundo el pistón permanece inmóvil en esa posición. De ahí el nombre de “punto muerto”.
Si la mezcla alcanza la presión de ignición demasiado pronto, lo que ocurre en la cámara es que el pistón se ve frenado antes de coronar su recorrido ascendente por la misma explosión. Dependiendo del grado de desfase podrá no arrancar el motor, arrancar pero ir mal y calentarse o sufrir síntomas de fatiga a los pocos segundos de haber sido arrancado. También puede que consiga arrancar al revés, de lo que tendrás noticia en cuanto pongas el coche en el suelo. Verás que risa.
En el caso contrario, o sea, cuando la ignición se produce demasiado cerca del p.m.s. o incluso en éste, los síntomas son que el motor no sube de vueltas correctamente y no tiene potencia. Es lógico. Al alcanzar el punto de ignición demasiado tarde, la onda expansiva de explosión alcanza la pared de pistón cuando ésta ya ha sobrepasado hace demasiado tiempo el p.m.s., con el desperdicio de trabajo que esto supone. También es posible que se caliente tras unos minutos en marcha, ya que al no estar compensados los ciclos de movimiento del pistón, éste no limpia la cámara de gases y aceite quemado sobrante, lo que supone que la capacidad de disipación de las paredes de la camisa y culatín disminuyan considerablemente y aumente la presión de la cámara.
Efectivamente, el porcentaje de nitrometano es el principal factor que nos marca la altura de la cámara de combustión. Otros factores no menos importantes son la presión atmosférica, la temperatura ambiente, la humedad relativa del aire, el grado de la bujía que estés utilizando, etc, etc. Interpretar todos estos datos es un tema bastante delicado y es, básicamente, cuestión de práctica.
El sistema para variar la altura de la cámara es añadir o quitar arandelas calibradas. Las hay en muchas medidas, pero las más útiles son las de 5, 10 y 20 décimas de milímetro. Con ellas podemos realizar cualquier combinación.
Como norma general, para los que la altura funciona de otra manera muy distinta, diremos que para utilizar combustible al 25% de nitro en una zona entre los 0 y 1000 metros de altura, una buena base es comenzar con una altura de cámara de entre 50 y 60 décimas de milímetro. Cuanto más nitro utilices, más altura necesitará la cámara. Como referencia te diré que al 10% de nitro (siempre a una altura entre 0 y 1000 m.) la altura debe ser de 40 a 45 décimas de milímetro. Con estos dos datos puedes realizar una escala para adaptarla a las condiciones en las que te encuentres.
La regular rotura de bujías significa que la cámara es demasiado baja. Añade una arandela de 10 décimas y prueba.
Si ruedas en una altura superior a los 1000 m., también tendrás que poner más arandelas...
Pero, ¿cómo se mide la altura? Existen algunos sistemas caseros que ni siquiera voy a explicar ya que la experiencia me ha demostrado que son totalmente inútiles y, encima, engañosos. Un ejemplo de esto es el sistema del Estaño.
El sistema más fiable es la utilización de un micrómetro de profundidad, el cual has de adaptar tú para los motores ya que no se comercializan para nuestro hobby. Es bastante complicado de realizar y se necesitan herramientas del calibre de un torno, por lo que lo mejor es que te lo explique alguien que lo posea y te hagan la altura hasta el día que sepas hacértelo tu mismo.
Saludos, Team Mugen Sanlúcar
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